В интервью ресторатор Борис Зарьков рассказал, как открывал ресторан She: от концепции до реализации.

Как часто говорит 47-летний Борис Зарьков, в ресторанном бизнесе он оказался по стечению обстоятельств. Ресторанная критика с Дарьей Цивиной.

Борис Критик

Человеческий мозг состоит из трех частей: рептильной, лимбической и коры. За бизнес отвечает как раз кора головного мозга. А вот за желание быть причастным к ресторану — лимбический, то есть эмоциональный мозг. Не кора… И первичная мотивация рестораторов и любых других людей, связанных с этой индустрией, — это всегда эмоциональная принадлежность. Лимбический мозг, или даже рептильный, то есть тот, который отвечает за самые базовые потребности. Потому что ты хочешь принадлежать к этой субкультуре, а значит, по сути, хочешь быть частью этих ритуалов. Мы вернулись к тем временам. Потому что это автопилот. Вы сначала сканируете пространство на автопилоте, и это делает ваш лимбический мозг. И если возникает глубокая эмоция, то сигнал даже не будет отсылаться к коре головного мозга.

Столь сильная эмоциональность характерна именно для ресторанного бизнеса? Мы все время чего-то хотим, а сами не знаем чего. Мы все стали частью культуры смартфонов, а это огромное количество информации, огромное количество ценностей, мы все время хотим чего-то нового, мы все время хотим получать какие-то впечатления. Весь бизнес и вообще все, что мы сейчас делаем, основано на том, как создать для человека эмоции, создать ценности в этой области. Каким бы бизнесом ты ни занимался! Банком, рестораном… если у тебя точки контакта не эмоциональные, то ничего не получится. У вас с эмоциями все в порядке, значит, и с привлечением инвесторов с самого начала было все хорошо? А до этого я другим бизнесом занимался. Для того чтобы тебе деньги дал кто-то другой, самый лучший совет — сам дай.

Я везде инвестирую сам. Первый вопрос, который возникает: а ты сам чего-то даешь? А как же интеллектуальная собственность, умения, силы, команда… — Не-не-не — это все неинтересно. Интеллектуальная собственность — это, конечно, хорошо. В какой-то момент тебе кажется, что она есть. Но когда чуть-чуть разберешься, то понимаешь, что там никакой интеллектуальной собственности нет. Конечно, может быть, этот человек понимает, что такое атмосфера, как выставить свет или сделать красивый дизайн, но это все не про бизнес. Вы как-то сказали, что ресторан, который работает как бизнес, не должен быть с черными стенами и черным потолком… Каких еще «не» не должно быть в ресторанах? Мы продаем атмосферу.

Атмосфера — это то, что сканирует тот самый лимбический мозг через органы чувств: глаза, уши, кожу и т. Этих органов штук тридцать, а не пять, как учат в школе с XV века. Когда мы приходим в ресторан, нам кажется, что свет должен быть теплым… Почему? Потому что человек, когда сидел у костра, так себя чувствовал в безопасности. А если свет будет гореть как в операционной, то это как раз «не». И если бы здесь вместо дип-хаус-музыки играл какой-нибудь «Рамштайн», то это тоже «не». И если бы здесь воняло жареным мясом или овощами. Таких «не» может быть миллион. Сколько стоил самый дорогой ваш проект?

Это ведь далеко не самый дорогой ресторан Москвы? В Buddha-Bar в Москве, по-моему, вложили 20 млн евро. А почему именно топ-50, а не выиграть «Золотой Бокюз»? Тоже известное мероприятие — неофициальный чемпионат мира среди поваров, победитель которого… — …Победитель которого ничего. Участники «Золотого Бокюза» соревнуются в умении выкладывать блюдо на тарелке. Готовить можно не уметь вообще: взять любого человека, изучить критерии выкладывания на тарелке и надрессировать. Но можно и обезьянку надрессировать. Назовите мне хоть кого-то, кроме одного датчанина Расмус Кофоед является обладателем бронзового, серебряного и золотого «Бокюза», а его ресторан Geranium имеет три звезды Мишлена. Да нет такого.

Знаете, есть чемпионат по работе с карамелью, но люди, которые выигрывают этот чемпионат, не входят в топ известных кондитеров. Получается, чтобы выиграть «Золотой Бокюз», тебе нужно потратить 3 года, а может быть, 5 или 7, нигде при этом не работать, иметь какой-то бюджет, а взамен ты приобретаешь навык сервировать два блюда на тарелке в этом древнем, ужасном, устаревшем стиле. В критериях, созданных 30 или 40 лет назад! Но в эпоху цифровой трансформации 30 или 40 лет назад — это все равно что при неандертальцах. Если не ошибаюсь, чтобы нормально подготовиться к «Золотому Бокюзу», нужно 30 тыс. А можно истратить миллионы и не получить результата. Это как в шоу-бизнесе. Я просто помогаю талантливым людям раскрыть их возможности. Если вы зададите прямой вопрос: типа сколько денег вы потратили на Володю Мухина, шеф-повар White Rabbit.

Для меня это лайф-стайл — поехать куда-нибудь вместе с Володей, тусануть и поесть вкусно. Это не инвестиции… вернее, это инвестиции в первую очередь в себя. Я же тоже развиваюсь. А подготовка к фестивалям, участие в гастрономических конгрессах... Чтобы куда-то попасть, тебе нужны только талант и понимание стратегии. А еще рядом нужен человек, который верит в твой талант и тебя суппортит. Вот у братьев Березуцких такой человек тоже есть. Свой Боря Зарьков. Но самое главное, чтобы у людей были цели.

По закону неудачи. Живет сегодняшним днем. У нас никакого видения будущего нет у людей.

К сожалению. Я много раз ездил на такие церемонии. Всегда получается яркое, запоминающееся событие. И за право его проведения тоже идет борьба. Это большой бонус для города.

Организаторам мероприятия опять-таки платят. Публично в этом никто не признается, все будут отрицать, однако по факту именно так обычно и происходит. Вот вы отбили свои 50 миллионов, потраченные на экскурсии? Но изысканный вкус есть у меньшинства. Люди — стадные животные. Если соплеменники пьют у водопоя, значит, там безопасно и нормально, вот и ты туда плетешься. Представьте: вы приехали в ресторан, а там никого нет, пустой зал, официанты скучают. Ваша реакция?

Ну как-то странно, даже стремно. Раз другие не ходят, значит, что-то здесь не то. Может, водопой отравленный. Многовато, Борис, не находите? Случился гигантский кассовый разрыв. У нас ведь низкомаржинальный бизнес, огромные затраты. Например, в ретейле, в каком-нибудь ювелирном магазине, который может сделать такую же выручку, как мы, работают четыре продавца, бухгалтер и, допустим, старший менеджер. Ну еще пара охранников с травматами на входе.

А в большом ресторане в штате числится до 150 человек. Поэтому процент так называемого labor cost, коэффициента расходов на заработную плату, затрат на персонал, у нас совершенно иной. И это колоссальная проблема. С ней ты не можешь ничего сделать. Надо было как-то договариваться с людьми. Но тут все понятно. У многих зарплаты минимальны. Скажем, официанты получают тысяч 15 рублей в месяц, они живут на чаевые.

Не лезу в чужой карман. Знаю, что у некоторых в хороший месяц набегает тысяч по 150. Но когда ресторан не работает, чаевых нет. Все логично. Москва в начале первой волны пандемии объявила, что будет платить пособие по безработице 20 тысяч рублей. Мы открыто всем сказали: "Ребята, лучше вам обратиться на биржу и подождать". И эта честность нам навредила. Примерно через месяц, во второй половине мая, власти вдруг сказали: "Дорогие друзья, те, кто не уволил сотрудников, получат помощь от государства".

А уволившиеся получили на бирже труда суммы, схожие с тем, что имели у нас. А когда ресторанам разрешили открыться, все обратно вышли. Они всегда в цене. Но вот, например, супермодные Патрики мне неинтересны — Почему? Просят от миллиона до полутора за 100 метров. Необоснованная цена. А больших помещений, как я люблю, там нет. Нам нужны посадки, как говорил один человек… О чеке за "Красоту", воспитании на ошибках, пицце из золота и походах к коллегам — Поэтому вы сейчас осваиваете Большую Никитскую и соседние переулки?

Гастрономический театр, где мы попытались соединить визуальный ряд с высокой кухней. Воздействуем на способность человека воспринимать красивую картинку и наслаждаться едой. Сначала визуальные ощущения, а потом уже вкусовые. Разрыв шаблона, традиционного представления о том, что такое ресторан. Повторяю, четыре. Но они чуть другие. Первый ресторан открылся лет десять назад. Проекторы транслировали картинки на стены.

У нас все сделано на совершенно ином техническом уровне, гораздо более сложном. Похожего нет ни у кого, уверяю вас. Мы все создавали с командой Антона Ненашева, директора департамента постпродакшена Первого канала. Словами описать можете? Одновременно работают 40 проекторов, у каждой сцены — свой мэппинг. Серьезнейший технологический процесс! Бородатый дядька с плетью, он же контролер. А я не люблю этого.

Предпочитаю делегировать. Но если говорить о масштабировании и развитии бизнеса, когда ресторанов много или они объединены в сеть, физически невозможно все удержать в своих руках. Да и не нужно. Для меня в делегировании самое важное — дать возможность человеку развиться через ошибку — Все-таки здесь ключ? В средней школе должны преподавать догму, что ошибаться нормально и даже хорошо. Чем быстрее вы ошибетесь, тем раньше все поймете. Никто не учится на чужих ошибках. Особенно в начале пути.

Надо самому все пройти, проиграть сценарий. Вижу сейчас это на примере собственных детей. И кстати, даже пользуюсь правом на бесплатную парковку в Москве. Льготу из-за этого не отобрали? Да и Лука сейчас в России, забрал его домой, когда началась пандемия. Раньше мы виделись каждые две недели. Или он сюда приезжал, или мы с женой по очереди летали в Лондон. А из-за карантина возник риск потери контакта с ребенком.

Сидел бы сейчас там безвылазно. И непонятно, когда смог бы приехать в Россию. Самостоятельный, взрослый мальчик, очень креативный. Ему 16. Но у него было право вернуться. Я сказал: если будет плохо, сразу приедешь домой. Мы специально его аккуратно подготавливали, сначала в лагерь отправили, потом в international school... Когда отрываешь ребенка от семьи в таком возрасте, к нему ответственность раньше приходит.

Здесь ведь как было? Лука жил один в комнате, в школу его отвозил водитель, рядом постоянно находились мама, бабушки-прабабушки, ухаживали, опекали, пылинки сдували. А в Англии он попал в другую среду. Начиная с того, что его сразу поселили в комнату с шестью чужими ребятами. От этого происходит разрыв шаблонов. Считаю, такая социализация очень полезна для мальчиков. Девочкам, наверное, эти советы не очень подходят. И еще одно обстоятельство.

Все ученики в Англии весьма ограничены в ресурсах, а значит, в хотелках. Лука учился в разных школах и везде примерно одно и то же: наличными выдают пять фунтов на неделю. Отбирают айфоны и айпады. До 13 лет этим нельзя пользоваться. Возвращают, когда уезжаешь на каникулы. Понимаете, там совсем иной mindset, мышление, людей с детства приучают к ответственности, другому отношению к деньгам. Мы ушли далеко в сторону от гастрономического театра. Возвращаемся… Посмотрел на сайте: у вас запланировано по два спектакля в день.

Строго по 20 зрителей на каждом. Шоу для элиты? Разве это цифра для Москвы? Ясное дело, народ ломится. Билеты на месяц продаются за сутки. Вечером открываем онлайн-продажу, на следующий день к обеду свободных мест почти не остается… И это при условии, что не даем никакой платной рекламы и на сайте ресторана минимум информации. Работает сарафанное радио. Более того, уже смотрим площадки в турецком Бодруме и в Дубае, откуда поступили предложения о франшизе.

Раз идея зашла… — Но ведь за кордоном от вашего гастротеатра по традиции будут ждать чебурашек, матрешек, медведей в кокошниках и казаков в шароварах. Все более тонко. Мы сумеем обойтись без китча. В Москве 1 июля планируем показать второй спектакль. Будет называться "Русское искусство". Билет стоит от 16 с половиной тысяч. По выходным и праздникам — дороже. Плюс алкоголь.

Получается в районе 300 долларов с человека. Кухня ресторана Krasota Но это еще, считайте, дешево. Если сравнивать с мировыми проектами. Визит в Sublimotion на Ибице обойдется в 1600 евро. Именно в день нашего посещения в ресторане сломалось оборудование. Причем дважды. Выброшенные деньги. Нам показали четыре стены, на которые проецировались какие-то веселые картинки.

Сценарий отсутствовал полностью. А потом в один не прекрасный момент все сломалось. Получилось очень смешно. Задумка организаторов шоу состояла в изменении физического пространства. Как бы в изменении. Чтобы посетители не заметили лишнего, всем гостям выдали очки. Однако и они не работали. Нам пообещали все исправить, но ничего не происходило.

Тогда я снял очки и увидел каких-то людей в спецовках, они что-то лихорадочно двигали, меняли. Выглядело все забавно. Если бы шоу стоило 100 долларов — ладно, я промолчал бы. Но недопустимо брать полторы тысячи евро с человека за такую халтуру! Тут ведь речь о стратегии бренда, культуре компании. Если люди накосячили, они сами должны извиниться, признать ошибку. Посмотрел, получил представление. Чизкейк с золотом — 4592 доллара.

Для десерта использовали рикотту буффало, 200-летний коньяк, мадагаскарскую ваниль, итальянские белые трюфели, еще что-то.

Гастрономическая журналистка — именно так называет себя молодая девушка. Первой идеей Ники Махлиной было открыть собственное кафе для панков. Идея принята от небольшого заведения, расположенного в Барселоне. Было решено создавать нестандартные вкусовые сочетания и интересные алкогольные напитки. С алкоголем все было действительно просто. Ягоды заливались водкой, выжидалось некоторое время, с целью передачи вкуса жидкости.

Ника оканчивает поварскую школу, но дальше этого дело не заходит. Девушку больше привлекали эксперименты, чем постоянная, рутинная работа на одном месте. Так Ника Махлина стала дегустатором еды. Владимир Гридин и его "бальная" система. Это ресторанный критик со своим, авторским мнением на каждое заведение. Отличительной особенностью этого человека является то, что он не только ставит баллы еде, но и пытается уловить индивидуальный стиль, особенность именно того заведения, в котором побывал. Каждый ресторатор открывает заведение, которое бы кардинально отличалось от других.

Зачастую, это удается. Однако критики оценивают всех и каждого по общей шкале. Даже если ресторан будет невероятным, официанты начнут презентовать каждое блюдо мастерски, критик все равно ставит свои звезды по общей системе. Владимир Гридин отличается от всех. Он улавливает индивидуальность, старается принять то, что предлагает ресторан, выявляет ту индивидуальность, которая, словно магнит, тянет к себе постоянных гостей заведения. Владимир Гридин — критик, которого можно увидеть, как в городах, так и в регионах России, в роскошных ресторанах и в небольших кафе, расположенных на окраинах городов. Олег Назаров.

Мужчина предлагает информацию двумя способами: небольшие заметки и книги, выпущенные в тираж. Олег Назаров — не только критик, но и сатирик. Поэтому его заметки имеют легкий, позитивный смысл. Мужчина старается акцентировать свое внимание на приятных вещах, которые предлагают рестораны. Возможно, поэтому ресторанный бизнес его воспринимает благосклонно. Известными книгами Олега Назарова стали «Самые вкусные блюда страны» книга выпущена в 2 частях , «Лучшие ресторанные фишки мира», «333 хитрости ресторанного бизнеса», «Продвижение ресторана за 3 копейки».

Люди занимаются тем, что им нравится, тем, на что они готовы тратить свое время. А если ты делаешь то, что любишь, то ты даже думать не сможешь о том, что не нужно стараться. Как устроена White Rabbit Family? Насколько у вас все централизованно? Для меня пример централизованной компании — «Арпиком» времен Зельмана. Когда я к этому приду, я отсюда свалю сразу же. И буду создавать какую-то ценность в Лондоне. Когда бизнес живет без тебя, значит, ты выстроил все гениально. У меня пока с этим проблемы. В отличие от многих, вы считаете, что мода на фуд-маркеты скоро пройдет! Хороший пример — Усачевский рынок. Но сколько этот тренд продержится — я не знаю. Если смотреть на историю… Москва когда-то сидела на суши, Москва сидит, а вернее, уже подсиживает на «чайхоне». Понимаете, еще года два, и курить кальяны будет уже прям совсем моветон. Главный тренд, с моей точки зрения, сейчас — на здоровье. А отсюда вытекают потребность в аутентичности, органике и натуральности. Это все, что вредно для здоровья. Поверьте, это быстро дойдет даже до сотрудников аутсорсинговой компании из ближнего зарубежья, занимающихся клинингом, с которыми я сегодня ехал в лифте. Потому что они все в этом лифте были со смартфонами. Мы пока еще не на этом хайпе, а в Америке это уже давно так. Самоосознанность, понимание, что ты можешь жить долго в здоровом теле… это действительно надолго. Поэтому все занимаются спортом. Может быть, вы просто живете в такой среде! В Америке. А мы просто пока живем… знаете, есть пирамида потребностей Маслоу, а есть пирамида потребностей Совкоу. Внизу написано: пожрать, потрахаться, поспать, а сверху — огромный красный треугольник под названием стабильность. Но в мегаполисах — я прекрасно понимаю, что тяжело говорить про нашу страну в целом, — эта тема уже уходит. И на первом месте — потребность в развитии и потребность в получении впечатлений. Как изменятся рестораны в связи с этим? То же самое будет с ресторанами. Человек, который войдет в экосистему ресторанного холдинга, даже не захочет оттуда выходить. А в чем разница с современной ситуацией, когда сознание современного человека во многом определяется брендами? Например, он считает, что «Гуччи» — это круто… — Сейчас статусность поменялась. Уже не прикольны все эти гуччи-шмуччи. Вот если бы Supreme 10 лет назад пришел к Louis Vuitton и сказал: давайте мы с вами сделаем коллаборацию, да его подняли бы на смех. Кто ты? Дишманский какой-то бренд, ты же букашка, малявка. Но все изменилось. И старые бренды осознанно пытаются размыть свою статусность в различных коллаборациях. Конкретный вопрос: фо и рамен — это уже с нами навсегда? А фо — тренд, это ценно, потому что ты получаешь литр еды за минимум денег. Говорят, в фо вьетнамцы сыпят кучу глутамата. Вообще никто ничего не сыпет. Как определить — есть там глутамат или нет? Есть очень простое правило. Если глутамат сыпали, ровно через час-два у вас наступает страшнейший сушняк. Но зачем что-то сыпать в фо?! У тебя бульон варится 14 часов, потом добавляешь хрустяшки-вкусняшки, все эти острые соусы — ты уже задаешь работу рецепторам. Почему так мало русской кухни в Москве и Петербурге? И слава богу. Потому что в нашей башке сидит понятие кухни советской. А если взять этот советский период и выбросить, то… Останется офранцуженная кухня. А что такое русская кухня: пельмени, борщ, блины. Пельмени мы сперли у китайцев, борщ — у украинцев, блины — еще у кого-то. Мы же по большому счету захватчики. Хорошо присваивать тоже нужно уметь. Матрешка ведь стала русским символом! Но, к сожалению, мы не национализировали Францию в 1812 году, когда мы им обратку дали смеется. Люди едут в Россию или еще куда-то, чтобы получить эмоции и развить себя. При этом весь мир сейчас пытается четко разделиться на своих и чужих. В понимании культуры, в понимании прекрасного. В этом смысле историческая русская кухня может просто не лечь на вкусовой менталитет иностранцев. Для них вот эти все наши соленые огурцы — это достаточно странно. Поэтому иностранцы идут к White Rabbit и в «Горыныч». В «Горыныче» 1,5 тыс. Многие спрашивают: что это за ресторан? Мы отвечаем: это ресторан современной русской кухни.

Борис Зарьков: следуй за "Белым кроликом"

Ресторанный критик: ресторан «Mexico City». Как часто говорит 47-летний Борис Зарьков, в ресторанном бизнесе он оказался по стечению обстоятельств. Борис Зарьков дал интервью ютьюб-каналу издания Forbes, в котором рассказал о том, как нашел себя в ресторанном бизнесе. Борьба за высокую позицию в ресторанном guide — обыкновенный маркетинговый инструмент.

Ресторатор Борис Зарьков: «Тем, кто хочет открыть ресторан, я бы посоветовал — забудьте»

В интервью ресторатор Борис Зарьков рассказал, как открывал ресторан She: от концепции до реализации. Ресторанный критик Борис интервью in5 Есть, но она осуждена жить в браке с чайником, большего друга у нее нет. Профессия — ресторанный критик. Критика ресторанной критики. «Будни ресторанного критика».

Регистрация

Критик Борис составил ресторанную карту Петербурга
Ресторанный критик борис - свежее видео за сегодня - видео
"Aster" на Маяковской, СПб
Телеграм канал Борис Критик - boriskritik
Борис Зарьков - Ресторатор, основатель и владелец ресторанного холдинга White Rabbit Family

«Звезда» по имени Борис

Причем, первое не менялось от второго. Да, рынок рынком, но одновременно противостоять всем факторам — конкуренции за людей, требованиям вакцинации, отъезду мигрантов, а это почти треть! Развитие фуд-моллов: за два года увеличились площади вдвое, и в планах еще столько же открыть. Нужны они сейчас или нет, но там должен кто-то работать! И доставка, что так манила в период локдауна, казалась спасением, стала частью жизни гораздо бОльшего числа граждан.

Но это иная культура: это не поход в ресторан, как место отдыха, это получение калорий, и без бара. А значит, доставка приносит в три раза меньше маржи.

Не вобла, чай.

Фуа-гра с мясным соусом и свежими ягодами Фото: Яков Можаев для 66. RU Лишние смыслы вредят пищеварению. Вот подумают «фуа-гра», и сразу в воображении хрусталь, серебро, дорогие тарелки, лен скатертей, «особый случай» и счет, похожий на смету орбитального запуска.

RU Подход этот неправильный. Просто очень вкусная еда, способная улучшить настроение, блюдо, красивое и нежное, говорящее тихо и ласково. И не нужно никакого особого случая, чтобы себя порадовать, «Счастливы вместе» что-то такое хорошо понимают.

RU Вот если кусочек утиной печенки, истекающий соком, да к нему инжиринку, малины вслед, а к этому — светлого золотистого вина из чуть подвяленного на ноябрьской лозе винограда — со всей неизбежностью понимаешь: «Вот он, праздник! Очень хорошо. RU Чтобы понять о ресторане почти всё, нужно заказать борщ.

В одном пафосном столичном заведении меня ласково спросили, нужна ли к борщу сметана, хлеб, сало, чеснок. Все за дополнительные деньги, конечно. Я навсегда забыл туда дорогу да и остальных отговариваю — но не потому, что мне жаль денег хотя их и жаль , а потому, что в этом заведении думают, что правильный борщ без этого всего вообще возможен.

Скудные сердцем сребролюбцы, в аду их ждет особый котел. Настоящий борщ широк, как душа доброго человека. Да вот хоть попробовать версию от «Счастливы вместе».

Навар в меру силен, цвет праздничный, мясо мягко растомленное, капуста правильного кроя — и текстура, и с ложки не свисает. RU Но самое явное — подача. Сметану-то, понятно, к борщу, а вот на хлеб — молниеносно крученого сала с зеленью, тонко-тонко, для смазки, а сверху — отдельно ломтик отрезного с мясной прожилкой, розовой и смущенной от собственной мягкости.

И лука зеленого стрелочку. Вприкуску вот это всё. Знаете, если бы еще предложили острой горчицы и зубчик чеснока да вариант выбора со ржаным хлебом — мое впечатлительное сердце могло бы такого совершенства и не выдержать.

Котлета пожарская с воздушным пюре Фото: Яков Можаев для 66. RU Точный рецепт пожарской котлеты — такая же фата-моргана, как и у салата оливье. Что там такое в Торжке ел Пушкин и почему так рекламировал в стихотворных открытых источниках — доподлинно неизвестно.

Уж очень много трактовок — трудно выделить оригинал. Однако свой вкус не обманешь, он правильное от халтуры всегда отличит. Народную любовь пожарская котлета собирает за внешний хруст и внутреннюю сочность, и по этим дисциплинам здешний образец прямо вот удался.

По пунктам — сверху задорная золотистая хрустящесть, а внутри сочнейший фарш крупной рубки, весь таковой розовый и буквально влекущий. RU Впрочем, как ему не быть сочным, с таким-то сливочным маслом внутри.

Интервью с Ирой Смелой Интервью — 18 марта, 19:04 Another day — another slay. Интервью с блогером Настей Федько об учебе в Америке, мюзиклах Camp Rock и рекламе майонеза Обзоры — 15 марта, 18:32 10 видео, которые нужно посмотреть на ютьюбе: Hwa Sa, Dreamcatcher, Stray Kids и другие наши любимые клипы кей-поп-звезд Обзоры — 2 марта, 13:09 Что бы посмотреть? Куда идем? Команды», «Необъяснимо, но факт» и другие шоу, которые мы втайне любим Обзоры — 1 декабря 2023, 14:53 Что бы посмотреть?

А как ты хотела?

Обожаю концептуальность, когда ничего лишнего. Когда не супермаркет «шины, степлеры, редиска», а специализированный магазин, бутик, одним гламурным словом. Отмечу еще ваш ресторан «101» — не самый современный эстетикой, но, что важнее, уникальный ресторан. Таких ощущений и фоток вы не сделаете нигде. Это не сотый ресторан с модным интерьером, который забываешь, еще находясь внутри. А по фото потом не сообразить, что это вообще.

Минские цены критику с многолетним опытом показались высокими. Очень высокими. Могу только так: «цензура», «цензура», «цензура». Это шок. В среднем в месяц на еду ресторанный критик тратит около 2,5 тысячи белорусских рублей — это если в основном проводит время в Питере. Рестораны Москвы, стран Балтии, Италии дороже, чем рестораны Петербурга. Воронежа — дешевле.

Минск — сравним, если не дороже. Судя по выписке из интернет-банка, за три дня в белорусской столице, а это 14 посещений ресторанов, Борис потратил 525 рублей. Средняя закуска у вас стоит 16,5 рублей, горячее блюдо — 24,5 рубля. Питьевая вода, заметил, дешевле, чем у нас примерно на треть , — как импортная, так и местная. Что в Минске изменилось за то время, что Борис к нам приезжает? Точно — качество заведений. Средний уровень стал гораздо выше.

Наверное, много плохого… но поверьте человеку, который видит по 70 заведений в месяц в разных городах: завидую! И, кстати, важная штука. Здоровый организм, в том числе и ресторанный рынок, правильно самоочищается. Плохие заведения быстро закрываются хотя бывает, быстро закрываются и хорошие. Как отличить хороший ресторан от плохого? Лайфхаки от Бориса Борис предупреждает сразу: он — не Лена Летучая, провокаций в ресторанах не устраивает. Могу поспрашивать по меню — это да.

Но даже если увижу волос или не волос, а фрагмент от щетки , то в обзоре вряд ли об этом напишу. Я тихонько подзову официанта или администратора и попрошу передать кухне, что их старую щетку уже давно пора выбросить. Потому что это случайность, это, надеюсь, только сегодня. Смотреть надо на другие маячки. Для обзоров Борис чаще всего не заказывает авторские блюда — потому что только шеф-повар знает, каким оно должно быть. Есть так называемые блюда тестовые: утиная грудка, ризотто, борщ, карпаччо и тартар — вот их можно рецензировать, сравнивать с другими. Борис говорит: «Салат «Мавританская девственница» как оценить?

Я вот не пробовал». Вот несколько советов, как обывателю отличить хороший ресторан от не очень хорошего. В хорошем заведении должен быть понятный формат. Если это гастробар — на уровне должна быть и гастрономическая часть, и барная.

Борис Критик подвёл итоги года в ресторанном бизнесе Петербурга

Борис Критик — все тексты автора Самый независимый ресторанный критик Петербурга. Из интервью вы узнаете, как критики оценивают рестораны, что такое Индекс активности Гинзы и к чему приводят долги перед поставщиками. Популярный в Интернете ресторанный критик, известный под именем Борис, рассказал корреспонденту "Петербургского дневника" об особенностях своей интересной работы, о том, почему ему важно сохранять инкогнито и почему он не пользуется "Вконтакте" и Foursquare. фотографии пользователя, интересные факты, друзья. Борис Критик, известный ресторанный критик из Санкт-Петербурга, однажды сказал, что при негативном отзыве ресторан теряет 12% выручки, при позитивном – получает дополнительно 12%. С утра в конце недели вас ждет Утренний разворот: специальный трехчасовой эфир, где ведущие (Максим Курников и Ирина Баблоян, а также Лиза Аникина и Лиза Лазерсон) обсуждают с различными гостями крупные новости и события.

Новости борис ресторанный критик